Club SAAB España

PasoLento escribió:Lo del APC en principio es normal. Supongo que parará al poco rato.

El sistema de encendido es francamente sencillo. Un captador de efecto hall en el delco, manda una señal cuadrada que pasa por un amplificador y de ahí a la bobina de encendido.

delco, amplificador, bobina y bujías, no hay más.

Ojo a la desinstalación de la alarma. No sería raro que cortase el encendido o la bomba de gasolina, revisa que se rehicieran correctamente los empalmes!

Tomo nota, eso quería saber, que señales son fundamentales para tener chispa!

Voy a volver a revisar todo lo que deshice de la alarma, por si he olvidado algo, podría ser.

El selenoide del Apc no para, lleva una fiesta de miedo ¿Puede ser debido a una toma de vacío del mismo suelta? Lo he dejado un rato con el contacto activado y no para.

Buenas a todos. Yo intentaría seguir el manual de saab.

1ºComprobaría el estado de la bobina para descartar un cortocircuito total o parcial de los devanados de la misma, lo cual supondría que no se obtenga la tensión o la tensión mínima requerida para el salto de la chispa. Los valores resistivos indicados en el manual son para el primario desde 0,52 hasta 0,76 ohm. El valor resistivo para el secundario desde 7200 a 8200 ohm.

2º Comprobaría que el rotor del distribuidor tiene una resistencia de 1000 onmios y que los cables de bujias entre 2000 y 4000 onmios.

3º Comprobaría la continuidad de los conductores entre elementos del sistema de encendido. Es decir:
3.1 Bobina-amplificador (1 conductor). Borne negativo del primario con pin 1 del amplificador.
3.2..Amplificador-distribuidor (tres conductores). El primero: Pin5 del amplificador con alimentación distribuidor. El Segundo: Pin 3 del amplificador negativo del distribuidor. Y el tercer conductor: Salida del sensor Hall con el pin 5 del amplificador.
3.3. Bobina-Distribuidor (1 conductor). El de alta. Continuidad y limpieza de contactos y limpieza de la tapa del distribuidor.
3.4. Amplificador-Tierra. Pin 2 a tierra.


Una vez descartados posibles cortes en el conexionado de los elementos anteriores. Pasaría a comprobar tensiones:

1º Comprobaría que con la llave de contacto en posición 15, tengo tensión en el borne positivo del primario de la bobina y tierra (12v), entre el borne negativo del primario y tierra (12v) y entre el pin 1 del amplificador y tierra (12v).

2º Comprobaría que tirando del arranque con el conector de alta de la bobina desconectado existe una tensión oscilante de valor de entre 0 y 6 V (en intervalo de tiempo de entre 1 y 2 segundos) entre los bornes del primario de la bobina.

2.1.La existencia de dicha tensión oscilante en los bornes del primario de la bobina indica que el amplificador esta cortando la corriente del primario y si lo hace es porque el sensor hall se lo está así indicando. Es decir, nos indica que el amplificador funciona y que el sensor hall funciona, por lo que habría que buscar el problema en la parte de alta tensión. Bobina cortocircuitada parcialmente, rotor defectuoso, cable de alta y de bujías deteriorados.

2.2. Si por el contrario no existe tensión oscilante del valor indicado entre los bornes del primario de la bobina, suponiendo que el conexionado indicado anteriormente este bien, solo cabe pensar que el amplificador o el sensor hall están averiados o que el amplificador está mal alimentado.

2,2,1. Lo primero sería comprobar la alimentación del amplificador, debe haber 12 voltios entre el pin 4 del amplificador y tierra, estando la la llave de contacto en la posición 15.

2,2,2. Lo segundo comprobar el sensor hall. Tirando del arranque y después parando el arranque, y dejando la llave en 15, examinar el distribuidor para comprobar si el campo magnético del sensor hall ha quedado cerrado o abierto por el posicionamiento aleatorio (en la parada) de uno de los cuatro satélites del distribuidor. Si el campo ha quedado cerrado por un satélite (posicionamiento de no chispa) la tensión entre el pin 6 y el pin 3 del amplificador debería ser superior a 5v, Si por el contrario el posicionamiento aleatorio de los satelites del distribuidor en el sucesivo arranque y parada permite ver que el campo magnético ha quedado abierto (posicionamiento de no de chispa) la tensión entre el pin 6 y pin 3 debería ser inferior a 0.4 Voltios.
Si se cumple el apartado 2,2,2, es decir el sensor hall funciona, solo cabe pensar que el amplificador no esta cortando la corriente del primario porque está averiado.


Pedir disculpas por posibles errores, ya que no soy nada bueno leyendo inglés.

Un saludo.

Guau! Gracias Juan Canario! Ayer logré verle el fallo, en principio llevaba un cable del Hall cortado, dentro del propio distribuidor. A ver si tengo tiempo y explico un poco mas a fondo la situación del coche. De nuevo, mil gracias por la ayuda!

De nada. Un saludo para todos.

Tras las comprobaciones que indica el Bentley, el viernes pasado descubro que con el distribuidor en la mano entre tierra y el pin central la señal del Hall no varía cuando giro el eje con mi mano (9volt. constantes), lo que es un indicio de que el Hall está averiado, en mi caso parece que hay algún cable cortado por dentro.

Así que le conecto uno que tengo mas moderno de una inyección Lucas, con este, la señal si me da una variación cuando lo giro de entre 0-9 volt, siempre con el contacto puesto, de hecho, girándolo en mi mano puedo escuchar los chisporroteos de el cable primario de la bobina, ya tengo chispa!! Incluso la bomba de combustible se activa un par de veces!!

Intercalando una regleta entre el Hall y el amplificador puedo comprobar mucho mas cómodo con el tester.



Hoy he vuelto a enredar un poco, con el nuevo distribuidor montado (Lucas) cuando activo el contacto la bomba no mueve, pero si acciono el arranque tengo 9 voltios y chispa en las bujías.

Parece que el nuevo distribuidor es diferente al Bosch, por lo que imagino que me tocará calara el encendido a 16º con la pistola estroboscópica.

Esta es la bomba que tengo KO y que busco:



Está pidiendo a gritos salir a la calle ahora que se acerca el verano ¿Será posible?

Que sí

Qué bonito que es el condenado... Y con todo el trabajo que te estás tomando te mereces salir con él... Ahora... Me da que sin placas no vas a ningún sitio...

Suerte con la bomba y todo el reguero de arreglos que te esperan!

Si que te pegarás la vacilada este verano seguro que te lo digo yo, pero antes lávalo y pon fotos nuevas de el, que esta ya me suena
Continua con la suerte aunque con contratiempos que ya la tuviste al poder pasarlo a tu nombre; Se estará atento a novedades.

Buenos días, bonita investigación de averías. Para la bomba, si no quieres comprarla nueva, sumergirla en disolvente durante unos dias y despues le metes tensión directa en su polaridad correcta e inversa y veras como suelta, yo le suelo meter pequeños impulsos de 24v dc, ten cuidado porque cuando gira la bomba esta llena de liquido y salpica.

Se me olvidaba, recuerda cambiar el filtro de gasolina antes de arrancarlo, evitaras la posibilidad de que algún resto de chapapote con la presión de la bomba se suelte y pase a la inyección. Saabludos

Saabchus escribió:Buenos días, bonita investigación de averías. Para la bomba, si no quieres comprarla nueva, sumergirla en disolvente durante unos dias y despues le metes tensión directa en su polaridad correcta e inversa y veras como suelta, yo le suelo meter pequeños impulsos de 24v dc, ten cuidado porque cuando gira la bomba esta llena de liquido y salpica.

Es un buen truco para resucitar la bomba.

Yo desmonté por curiosidad una que estaba muerta desde hacía años y me encontré con los engranajes que lleva dentro oxidados por lo que aunque pudiera funcionar de nuevo ya estaba dañada. Si además esa roña es muy fina podría pasar al motor.

No son caras nuevas y cuando fallan nos dejan tirados

Sigo buscando conjunto bomba con sus juntas a precio, tema en Stand By con el cabrio.

Alguien del foro tiene esta pieza que va sumergida en el depósito de combustible y a su vez lleva dentro la bomba de combustible?

Bomba de combustible encontrada en el club, gracias Román.