Club SAAB España

Es un tema muy importante que creo que hay que recordar, ya que muchos me habéis preguntado por el asunto. He hecho un powerpoint sobre el mismo y lo voy a poner en este foro porque es importante y no quiero que nadie estropee su coche por no saber algunos detalles.

Últimamente vuelven a hacer bastante propaganda de unas bujías que se llaman spitfire y cuya característica principal es que el electrodo de masa está partido en forma de V, esa idea tan sencilla tiene como ventaja que permite que la chispa tenga mayor contacto con el gas que hay en el cilindro, de manera que inflama mejor la mezcla. Otros fabricantes consiguen lo mismo de otras maneras, como bosch con sus bujías de 3 y 4 electrodos. Los mejores resultados se consiguen con unas bujías que salieron hace años y en España son difíciles de encontrar, se llaman "inflamadores" en vez de bujías y eran de la casa americana "Lodge" (no dodge), consistía en una especie de bujía con un núcleo central muy grande y 5 láminas al rededor a modo de electrodos de masa, en vez de una chispa se prpoducía una corona entre los electrodos de masa y el núcleo. Funcionan muy bien, PERO NO PUEDEN USARSE EN NUESTROS SAAB. En los saab con ignición directa (el famoso saab DI) se utilizan las bujías como sondas para comprobar la mezcla de aire combustible. Además de la alta tensión para hacer saltar la chispa, el SAAB DI proporciona una pequeña corriente a la bujía y mide la conductividad eléctrica del aire que hay en la cámara de combustión, el aire con una mezcla estequiométrica de gasolina tiene una conductividad determinada, de este modo el DI envía una señal a la unidad de inyección "Trionic" y ésta sabe si la mezcla es rica, pobre, o correcta y se autoajusta.

Si utilizamos unas bujías que no son las mismas para las que está calulado el trionic y el SAAB DI falsea las mediciones y el motor funcionará mal, y adem´s tenemos muchas papeletas para estropear el DI. Por ello es importantísimo utilizar sólo las bujías que nos pone en el manual del coche. No hace falta comprarlas en el concesionario, pero sí tienen que ser de la marca que pone en el manual, y que para los saab 9000 2.3 turbo es NGK BCPR7ES, NGK es una marca muy buena de bujías y el resto es el modelo de bujía.

Y ahora una pequeña guía para cambiar las bujías y poder saber el estado de salud del motor por lo que nos enseñan:

Amén ¡!!!!!!!

jo..................esto es mejor que barrio sesamo..............
bujia fria.........bujia caliente.............fria............caliente...........jejejejeje...........

pd:me acuerdo cuando le ponia las NGK a mi suzuki drbig de 49 jejejejeje.....

Rubén:

Tu trabajo sobre las bujías se merece, como mínimo, una felicitación no sólo por la información y el esfuerzo sino también por la presentación.
Te envío un privado con datos, por si te sirven para continuar.
Lo dicho,.... un 10.

Saludos

Hunter mañana te lavas la boca con Mobil1 5W50 por usar el nombre de Rubén en vano. Serás blasfemo!!!!!

eso no sera aceite de tractores? ......................
yo solo creo en mi pie derecho........ 8) 8) 8)
saabludos

¿Bujías? ... mi chipironera no lleva de eso ..... je, je, je

Rescato este tema, porque mirando el manual del 9000 me pone que son las NKG BCPR6ES vamos que cambia el 6 por el 7.

Y son estas para todos los motores excepto el V6....

Aparte de esto he preguntado en saabnet como cambiarlas, y me han respondido esto:

"Non DI cars require only removal of the plug well cover, four Torx machine screws and the sheet metal cover comes off. Remove plug wires pulling on the boots. Unscrew the old plugs, screw in the new ones, and reconnect wires. Replace plugwell cover and securely tighten. A bit of Lock Tite blue on the Torx screws will stop them vibrating loose. More important for DI cars. For DI cassette equipped cars, disconnect the conector on the end of the cassette (it has a plastic U shaped locking device that needs to be carefully pried out a bit as you pull the connector off. Remove four Torx machine screws as for non DI cars, no plug wires to disconnect. R&R plugs and replace the DI cassette. Connector just pushes on It is important to use Dielectric grease on the tops of the plug insulators and the openings in the rubber boots on the underside of the DI cassette to ensure a nice moisture free insulated seal of the boots around the plug insulators. I also use a little electrical connector spray (tape and head cleaner type stuff works well) on the DI connector every once in a while. ALWAYS use correct resistor type plugs for DI equipped cars. NGK work best for SAAB engines."

No me queda claro la parte que hay que hecharle grasa al asunto...

Por cierto donde venden esa marca de bujias? 8)

Saludetes.

No creo que sea dificil encontrar las NGK ya que es una marca "común" de bujías, similar a Bosch.

Yo tambien como Hunter las usaba en mi Puch de 49.

Saludos

La grasa dieléctrica se aplica en el comienzo de la cabeza de porcelana de la bujía (no en la base donde está la tuerca hexagonal para apretar la bujía, en la cabeza) y en las boquillas de goma donde entra la bujía en el cassette de encendido. De todas formas no abuses con la grasa.

Me han comentado, que las bujias NGK BCPR 6ES es la misma que la 7ES.

Sera una serie nueva, alguna idea antes de comprarlas?

Gracias ruben.

Lo primero es que lo que os voy a decir ahora es de un artículo que me ha pasado otro socio, así que GRACIAS SAABRUS, esta es la descodificación e los modelos de bujías de NGK:

Tomando como ejemplo la BCPR7ES:

B-----> Diámetro de la rosca en mm (B=14mm, A=18mm,C=10 y la D y la J=12mm)

C-----> Tamaño del hexágono de 5/8 "

P-----> Aislante con resaltes

R-----> De tipo resistencia

7-----> Grado térmico de la bujía, número entre el 2 y el 7, cuanto mayor sea el número la bujía es más fría.

E-----> Tamaño de la llave para montarla =19mm

S-----> Tipo de encendido de la chispa S= electrodo central de 2,5mm de diámetro

Así pues la diferencia entre un 6 y un 7 es el grado térmico de la bujía, y es importantísimo que sea correcto para no producir fallos de encendido.

Las bujías trabajan bien en un rango de temperaturas, según el tipo de motor se generan unas temperaturas en la cámara de combustión, si la bujía es deltipo caliente no evacúa calor y si e motor necesita una bujía fría esa bujjía trabaja fuera del rango de temperaturas.

El 6 no sutituye al 7, compra la bujía que te recomiende el manual del coche, esa y sólo esa.

SAABRUS, muchas gracias, a ver si con tiempo traduzco el PDF y lo hago en español y lo adjunto al tema de las bujías, muchas gracias por tu ayuda.

El grado térmico es un número entre el 2 y el 11, no entre 2 y el 7 como he puesto antes, perdonad...se me fue la bola.

No hay mejor manera que sacarlas, y eran la 7. Ya las he comprado y colocado, y, no es placebo, el motor va mas suave, y se nota menos el motor dentro del coche, aunque las bujias que he quitado estaban bien, como el primer ejemplo, quizas un pelin anaranjado la parte blanca y solo por un lado, pero vamos perfectamente enteras y limpias, y el color del metal en forma de gancho mas claro que el de la foto que venia en el pps que dejastes, y un poco anaranjado por el mismo lado que la parte blanca, pero vamos el estado a mi profana mirada, me parece mas que aceptable.

Gracias a ambos. y espero que mi experiencia le sirva a mas de uno, que si he cambiado yo las bujias, ya se puede decir que es facil...

Saludos

...me alegro de que se le vaya perdiendo el miedo a hacer uno mismo el mantenimiento del coche de cosas sencillas...así poco a poco tendremos el coche en mejores condiciones pues y eso es seguridad.Ya lo ves...ahora tu coche trabaja mejor y lo notas tú...vigila el consumo de gsaolina...verás como ha bajado ligeramente. Efectivamente el motor va más suave, vibra y suena menos debido a que unas bujías viejas producen fallos de encendido, es decir...no siempre salta la chispa, y eso aumenta el consumo, pero además produce vibraciones.

Ese color marronáceo del aislante es debido a fugas en la estanqueidad de la bujía, parte del gas se escapa por entre el aislante y la rosca. El color que comentas marronáceo del electrodo de masa es perfectamente normal en un motor turbo de alta presión, la salud de tu motor es excelente.

Cambiar las bujías es muy sencillo, son 10 minutos haciendolo bien, con calama y fijándonos en lo que hacemos. Lo más importante es ser limpios, tener cuidado de que no caiga nada dentro del cilindro, por eso antes de sacarlas es recomendable limpiar al rededor de la bujía para que no entre esa porquería dentro una vez las hayamos quitado.

Lo siguiente es tener cuidado al roscarlas por el tema de no pasar de rosca la culata que es de aluminio.

En los saab con DI (el cassette de encendido) es una pieza muy delicada, cuando la saquéis no la dejéis apoyada con los tubos de goma hacia arriba, procurad dejarla en la misma posición que si estuviese puesta, y en un sitio donde no haya peligro de que se caiga o se golpee.

¿Has ajustado los electrodos de las bujías nuevas? Aunque sean nuevas la separación de los electrodos depende de cada cohe y es posible que haya que modificarla. Las veces que yo las he cambiado las KGK suelen venir con una separación de 1,15mm y nuestros 9000 vienen marcados a 1mm, así que una galga de 1mm y un par de golpecitos en el electrodo de masa y todo perfecto.