Club SAAB España

Buenas, ni soy el primero ( ni aquí ni en el mundo ) y espero no ser el ultimo, lo único que quiero dejar aquí constancia por si alguien se anima y quiere consejo. Bueno, al lío:

Como todos sabréis las APC, Solenoide, BCV, válvula de control de presión, o como queráis llamarlas en nuestros motores anteriores al año 2000 (T-5) son una guarrería y se estropean cada dos por 3. El repuesto ronda los 230€ ( 199 Libras ) frente a los 38€ (33.90 Libras ) que vale el repuesto de los motores del 2000 en adelante (T-7). Es por esto que a algunos locos del mundo, de finlandia y de Noruega si mal no recuerdo, han elaborado un plan para hacerlas funcionar en los motores enteriores al año 2000. Que hay que hacer como se hace y que ventajas tiene?

Ventajas:

• Como ya he dicho el precio. 38€ frente a 230€.
• No se rompe
• Más rápida y da valores mas estables de presión.

Contras:

• Al ser mas precisa, es mas suave y le quita brusquedad al turbo ( esto es la teoría y lo que ha comprobado uno que yo conozco que se lo ha hecho a su 9000 )

Materiales:

• Centralita T5.5 o T5.2 ( en los Saab 900 Turbo y 9-3 son casi siempre T5.5 en los 9000 habría que mirar )
• cable + software de Reprogramacion ( BDM de 15€ o Lawicel de 120€) + Trionic Suite 2.0 Y BD32
• Solenoide T7 ( lógico, no? )
• Arnés eléctrico de la Solenoide
• Soldador
• Conector de 3 pines del sensor de posicion del cigüeñal ( OPCIONAL!!! )

Tiempo necesario:

• 1 hora aprox.

Nivel de dificultad:

• Medio

Instrucciones:

• Sacar la centralita del coche ( en los 900 y 9-3 esta debajo de la guantera junto al paso de rueda )
• Desmontar la centralita->son 6 tornillos Torx de 8 3 arriba y 3 abajo.
  
• Desoldar la Patilla Nº5 del chip 74HC123 (si alguien quiere la explicacion electrica de porqué que me la pida, pero para entendernos, si no levantamos esa patilla, el APC del T7 no se entera que tiene que hacer, le llega un "voltaje" desconocido y no sabe reaccionar, ni bien ni mal...) ( OJO QUE LA SEGUNDA FOTO ESTA ROTADA 180º!!!! )
  
• Hay que soldar los dos puntos marcados en la foto Nº1 como pads. Yo lo he hecho con una patilla de pin de ordenador, pero se puede hacer con cable.
• Ahora hay que reprogramar la centralita con el software Trionic Suite 2.0 , hay que cambiar los valores de la tabla de frecuencias de la valvula solenoide antigua por la nueva. las tablas y los valores son:
  
  Tabla / Valor antiguo / Valor nuevo
  
  Frek230! / 90,00 hz / 50,00hz
  Frek250! / 70,00 hz / 32,00hz
  
  Esto se hace por que como la solenoide original tiene 2 bobinas y la nueva solo 1, hay que cambiar la frecuencia a la que han de trabajar ya que si no los flujos de aire entre 2300 y 2500 rpm entran en resonancia dentro de la propia solenoide y hacen un "ruido peculiar".
• Una vez hecho esto, se reprograma bien a traves del propio Trionic Suite si tienes el cable de Lawicel o a través del programa BD32 para MSDOS si tienes el cable BDM
• En el motor, hay que hacer un cambio de arnés, podemos seguir dos opciones, o bien cortamos el cable del conector de la actual APC o bien ponemos un adaptador como muestro en la siguiente foto. En cualquier caso, hay que seguir el esquema que aparece debajo:
  
  
  
• Volver a colocar la centralita en su sitio
• Arrancar y a disfrutar de una reparación barata!

Conclusiones:

Hasta ahora no he podido experimentar mucho, pero me ha parecido ver que regula de una forma mucho mas efectiva la presión del circuito. Es tremendamente mas rápida y se observa como el circuito carga mas rápido.

Por otro lado, creo que habría que rectificar los mapas de la centralita, para que cargase mas presión a menos vueltas. Lo explico mas detallado:
El coche no pasa de mitad de la linea amarilla ( 0.50 bares ) hasta las 4500 rpm, y a las 4.500 rpm da una coz tremenda. Esto está muy bien si tu conducción es de tipo tranquila, si no lo es...te puedes ver en una situación en la que tienes que reducir no una si no dos marchas para que el coche acelere a plena potencia. Esto es algo que actualizaré, bueno yo no, pero imagino que algún moderador me hará el favor de actualizar el post con lo conveniente.



Bibliografía:

Página web de Trionic suites
Toda la información, incluidas las fotos, son del manual Trionic5 en la misma web. Mas adelante las sustituiré con fotos mías donde se pueda. Incluso si es posible un vídeo donde se pueda ver el comportamiento de la aguja de presión en función de las revoluciones.

Me había comentado AG esa posibilidad hace tiempo.
Gracias Morox por el artículo

Impresionante Morox, muchas gracias.

Buen brico, buenas fotos y buena explicación.

Adiós a otro de los fallos de este motor (que ya pocos tiene). Por qué se complicaría tanto la vida SAAB para meterle 2 bobinados al solenoide si con uno va mejor??
Me fastidia perder patada (con lo que mola) pero el ahorro y la ganancia en fiabilidad y linealidad merecen la pena.

Si fuera de tornillos y tuercas me atrevía, si es de soldadores y electrónica... mejor me espero a que vuelva a cascar el solenoide (que cascará, dale tiempo) y entonces te llamo

Mientras iré renovando poco a poco las piezas que ya sabes.

PD: Me sorprende que el post tenga 30 lecturas y solo 2 respuestas, será que soy demasiado agradecido con las pocas personas (cada vez menos) que aportan soluciones ingeniosas y económicas y que además invierten parte de su tiempo en contarlas como se debe y documentando con fotos, en vez de entrar a saco preguntando y aprovechando sin aportar nada más que trabajo a los moderadores.

car escribió: PD: Me sorprende que el post tenga 30 lecturas y solo 2 respuestas, será que soy demasiado agradecido con las pocas personas (cada vez menos) que aportan soluciones ingeniosas y económicas y que además invierten parte de su tiempo en contarlas como se debe y documentando con fotos, en vez de entrar a saco preguntando y aprovechando sin aportar nada más que trabajo a los moderadores.

Eso o que tu y yo hemos entrado unas cuantas veces cada uno jajajjaa

y yo, y yo.....

Esta genial el brico, solo tengo una duda al respecto ¿que sintomas tiene un APC en mal estado?

Principalmente que:
-O el coche no anda (se queda en presión base y la aguja no pasa de la mitad de lo amarillo, si llega)
-O el coche anda demasiado (la aguja se mete mucho en lo rojo, el coche anda como un demonio, salta el presostato y le pegas un bocao al volante cuando corta la bomba de gasolina)
-O no regula bien la presión de soplado y el coche pega tirones al cargar, o carga lento, etc.

Gracias por la información, Javi.

Espero tener que echar mano de ella dentro de tiempo.

PD.- ¿Pero....tu no estudiabas otra cosa?

car escribió:Principalmente que:
-O el coche no anda (se queda en presión base y la aguja no pasa de la mitad de lo amarillo, si llega)
-O el coche anda demasiado (la aguja se mete mucho en lo rojo, el coche anda como un demonio, salta el presostato y le pegas un bocao al volante cuando corta la bomba de gasolina)
-O no regula bien la presión de soplado y el coche pega tirones al cargar, o carga lento, etc.

esque ya he estado probando el coche despues de cambiar los tubos, ayer el coche iba como un tiro, pero hoy la aguja se queda a 1mm o 2 de lo rojo

En un TS debería meterse ligeramente.

Pilla un manómetro decentillo y empieza a probar. Si te pasa de presión base y no pega tirones, y tienes las fugas de vacío controladas, entonces o es la dump cascada (muy normal, el recambio ORIGINAL bosch es baratillo, las Forge molan más pero también valen más) o la waste floja (también normal con estos coches que ya tienen añitos.

PD: en nuestro cabrio ya se mete un pelín...

Buen brico, cuando falle el APC lo tendré en cuenta y por cierto ¿cada cuanto puede fallar?

Muy interesante y muy bien explicado (aunque a mi no me afecte de momento ).

A ver si ahora con el buen tiempo salimos más a la calle a trastear.

car escribió:En un TS debería meterse ligeramente.

Pilla un manómetro decentillo y empieza a probar. Si te pasa de presión base y no pega tirones, y tienes las fugas de vacío controladas, entonces o es la dump cascada (muy normal, el recambio ORIGINAL bosch es baratillo, las Forge molan más pero también valen más) o la waste floja (también normal con estos coches que ya tienen añitos.

PD: en nuestro cabrio ya se mete un pelín...

ya he hablado con el señor AG para meter en cintura al TS

La verdad que es una de las modificacion más que recomendables, pues cuando me fallaron
dos APC5 y supe de lo que comenta Morox me hice un viaje a Portugal para hacer el cambio
(gracias SMAP) y desde ese día ni miro la APC solo cuando paso la ITV que la cambio, yo
realmente no noté ningún cambio de potencia ni patada en la entrada del turbo, lo unico
bastante más ruido en dicha APC7.

Morox escribió: Conclusiones:

Hasta ahora no he podido experimentar mucho, pero me ha parecido ver que regula de una forma mucho mas efectiva la presión del circuito. Es tremendamente mas rápida y se observa como el circuito carga mas rápido.

Por otro lado, creo que habría que rectificar los mapas de la centralita, para que cargase mas presión a menos vueltas. Lo explico mas detallado:
El coche no pasa de mitad de la linea amarilla ( 0.50 bares ) hasta las 4500 rpm, y a las 4.500 rpm da una coz tremenda. Esto está muy bien si tu conducción es de tipo tranquila, si no lo es...te puedes ver en una situación en la que tienes que reducir no una si no dos marchas para que el coche acelere a plena potencia. Esto es algo que actualizaré, bueno yo no, pero imagino que algún moderador me hará el favor de actualizar el post con lo conveniente.

Bueeeno, vamos a ver que esto es para darme un par de capones

1º lo mas peliagudo desde el punto de vista técnico.

Resulta que cuando modifiqué los mapas de la centralita, se me olvido dar a un botón que he de decir en mi defensa que se ve muy poco y que es poco habitual en los programas. Este era el botón "save", pero no el de guardar normal y corriente, es mas bien como un salvar el estado. Esto es tu abres el archivo de la centralita y en ese archivo hay un montón de mapas. Bien pues cada cambio que haces, o lo "guardas" o no se queda guardado aunque le des a Archivo->Guardar. Esto es lo que me pasó, vamos que el APC del T7 estaba siendo regulado como el APC del T5, lo cual es mas bien peligroso. ( no se me alarmen, que viene el punto 2 )

2º Lo increíble de la situación, es que por mas bien que he explicado el punto de como conectar el APC T7 al cableado T5, lo he conectado de otra forma que no toca. Y claro el APC no recibía señal y el APC no actuaba, vamos que estaba como si llevase el apc desconectado y el coche tenia que ir en presion base. OJO que esto es el Quid de la cuestion!!!! QUE DEBERIA IR EN PRESION BASE y como cito aqui:

Morox escribió:El coche no pasa de mitad de la linea amarilla ( 0.50 bares ) hasta las 4500 rpm, y a las 4.500 rpm da una coz tremenda

Por que pasa de 0.5bares?? está muy claro! la Wastegate esta rota! mas claro agua. La verdad es que mas que rota está fatigada. Así que lo primero es lo primero Buscar una Waste nueva...he visto una por 35€ pero he de modificarla un pelin para que me funcione bien. Si Neobrothers me encuentra una con la "s" del vástago de la waste de un Turbo Garret T25 de saab y no es cara, pues se la compraré a ellos, si no pues la de 35€.

Por otro lado, una vez el APC esta conectado como dios manda...COMO CARGA EL TURBO!!! pero claro no se hasta que punto es como tiene que ser hasta que no le ponga la wastegate en buen estado.

Iré informando.