Club SAAB España

Desde que compramos el 900, lo peor del coche ha sido ese nefasto tacto de la palanca del cambio y esos tortuosos recorridos tan largos e imprecisos. Ya tengo una solución cómoda, baratísima, muy fácil de fabricar, totalmente invisible una vez montado todo y 100% reversible en 2 minutos.
Por fin esta mañana he podido montar la pieza que llevo fabricando un par de semanas.

Por falta de tiempo no he podido ponerme a saco con el proyecto y lo fui haciendo en mis demasiado escasos ratos libres últimamente.

La versión que he fabricado es la 1.0 y sobre todo, es de pruebas. La hice con una pieza deteriorada previamente y con la mera intención de montarlo para comprobar que iba bien, mientras un socio me guarda la que si que será la pieza definitiva.
Pero bueno, el resultado ha merecido tantísimo la pena que ya estoy esperando para fabricar el siguiente.


Paso a explicaros lo mejor que pueda todos los pasos con fotos detalladas, pero primero una introducción y unos datos técnicos para que quede todo claro.

Empecemos:

El selector del cambio del 900 es un mecanismo muy sencillo, compuesto por una barra de acero y dos bolas ancladas a ella.
La bola inferior es la que entra dentro del aro que tira del varillaje de la caja de cambios.
La superior es una rótula que se fija a la caja de acero del selector con 3 tornillos (que va metida en el túnel central) y permite que la palanca pivote sobre ella y podamos desplazar la bola inferior al mover el pomo.
Amos, un mecanismo de palanca de toda la vida, igual que el que usaría Arquímedes para mover el mundo:
Un punto de apoyo (la bola superior como rótula), un punto para movernos (el pomo) y un punto a desplazar (la bola inferior conectada con el varillaje).


En otros coches no lo se, pero en el 900 la mejor forma de acortar los recorridos de la palanca del cambio es alzando la bola superior, separándola más de la inferior.
Así conseguimos que moviendo menos distancia el pomo, al haber acortado el brazo de palanca (moviendo hacia arriba la rótula) movemos más la bola inferior por lo que necesitamos mover menos distancia nuestro brazo (tanto hacia delante/atrás como de derecha a izquierda para meter las marchas.

Realmente el tacto gomoso de la palanca no debería modificarse ya que no estás cambiando nada de eso, pero en mi caso se ha modificado, y de qué manera! Luego os cuento.


Otra forma más usada pero menos efectiva y que no respeta la estética original es el recortar la palanca en su parte superior. Yo iba a hacerlo conjuntamente con alzar la rótula, pero al final no lo he hecho ni es necesario para nada.



Bueno, dicho esto, veamos los datos:

Según los artículos que revisé antes de lanzarme a chapucear, dependiendo de cuanto elevemos la rótula de su sitio reduciremos en X% el recorrido de la palanca.

Las cifras que he barajado eran con medidas americanas, aquí teneis las proporciones (sacadas de la bibliografía que os pongo más abajo):
16%(0.25in), 28%(0.5in), 38%(0.75in), 45%(1.00in)

Yo me he tirado a la piscina y lo he subido 1 pulgada (2'56mm.) y lo volveré a hacer en el diseño definitivo.


A la vez que se sube la bola superior de la palanca, obviamente hay que hacer algo para calzar el mecanismo que la sujeta y separarlo del bloque de la palanca la misma distancia que hayamos subido la bola.


En los 900 tenemos 2 modelos de palanca de cambios:
-pre90: las dos bolas son de plástico y van ancladas a la barra del cambio por pasadores. Es más sencillo de modificar, pero también más débil por lo que si teneis uno de estos modelos os recomendaría cambiar la bola de plástico que vayas a montar por una nueva (en PFS la tienen), aunque todo va en función del desgaste que tengais.
-post90: la bola inferior es de plástico pero la superior es de metal y va soldada con dos puntos de soldadura a la barra. Los puntos son un poco chapuceros pero suficientes para sujetarlo todo en su sitio y a cambio el desgaste es mínimo.


Bien, una vez hecha la introducción, empecemos con el brico en si.
Nuestro 900 es un MY92 por lo que la palanca que he utilizado es la que tiene la bola de metal.
No tengo fotos del modelo pre90 ni brico al respecto, pero será muy similar y si un eminente socio me lo permite, próximamente le fabricaré uno para él.

Manos a la obra.

Lista de materiales:
-Palanca de cambios completa de un donante (no me la jugaría a hacerlo con la original no sea que algo salga mal)
-3 tornillos de 4cm. de largo y rosca de 5mm. (los originales son de 1'5cm de largo por lo que si quiero subirlo 2'5cm. necesito unos de 4cm. Los originales llevan cabeza Torx 25, los escogidos llevan cabeza hexagonal para trabajar más cómodamente)
-Algo para alzar el mecanismo (he empleado tubo de PVC de 5mm. de grosor y 50mm de diámetro interno)
-Saber soldar o conocer a alguien que sepa. Con 2 puntitos o 3 es suficiente.
-Dremel o radial (aunque tendremos que tener más cuidado.


La palanca completa que tenía perdida por el trastero y que nos dio el anterior propietario del coche como repuesto. Podemos ver las dos bolas: la superior metida dentro del bloque de la rótula, la inferior de plástico blanco en un extremo


Le quitamos el pomo (sale a presión, nunca girando)


Le quitamos la bola inferior (lleva un pasador metálico, luego sale a presión hacia abajo)


Ahora vamos con el mecanismo de la marcha atrás (el pestillo que tenemos que levantar para poder meter la marcha atrás)
Primero medimos la distancia a la que está originalmente, para cuando volvamos a montarlo dejarlo en la misma posición. Cada coche es distinto y ajustable simplemente girándolo.


Lo desenroscamos del alambre que recorre por dentro la palanca hasta el pomo, y sacamos el pestillo con su muelle:

El gatillo de plástico superior y el alambre ya salen por arriba.

Todo lo que tenemos hasta el momento:



Ahora a por la rótula:
Es un bloque de aluminio con un núcleo de plástico que está en contacto con la bola de la palanca.

Para sacar el núcleo de plástico basta con hacer palanca con un destornillador plano y se desbloquean los pestillitos que tiene, uno a cada lado (con unas rendijas precisamente colocadas para meter el destornillador).



Una vez suelto sacamos la carcasa de plástico, y hacer presión para separar el núcleo de plástico de la bola
Aquí el despiece de la rótula:


Ya tenemos la barra "desnuda" y solo con la bola soldada.
Unas fotos en detalle:

Como veis la barra que yo tenía estaba doblada (debería ser recta) motivo por el que solo me sirve de prueba.
Para desdoblarla tuvimos que templarla con un soplete (es dura de narices) y eso la debilitó demasiado. Repito, como primer intento me vale.

Con un rotulador permanente marcamos en la barra la actual posición de la bola.
Si nos fijamos, la bola lleva un tetón metálico que evita que gire loca dentro de la rótula. También es importante que marquemos en la barra la posición de dicho tetón para que a la hora de volver a soldar podamos hacerlo en la misma posición.

Con cuidado con la dremel y la herramienta para cortar retiramos los dos puntitos de soldadura.
Si con eso no logramos soltar la bola, ponemos la barra en un sargento sujeta por la bola y con un martillo y con cuidado golpeamos un extremo de la barra y debería salir sin casi fuerza (así lo hice yo).

Aquí tenemos las dos partes separadas:


Medimos con precisión y marcamos la nueva posición a la que queremos subir la bola. Como he dicho antes, en mi caso ha sido 1inch (2'56mm), el máximo recomendado.

Y aquí tras pasar por el chapista, que enderezó la barra y soldó la bola en su nueva posición (pero ya me advirtió que al templarla para desdoblarla probablemente quedase muy débil, como así ha pasado)




Bien! Ya tenemos la bola subida (lo único que no podía hacer yo solito)


Ahora vamos con el invento para calzar la rótula (recordemos que hay que subirlo todo la misma distancia, hagamos las medidas con la mayor precisión posible).

Para la primera prueba he utilizado esté tapón de fontanería de PVC que encontré en el Leroy Merlín por 1'5€.
Es duro y resistente y probablemente lo vuelva a usar en el siguiente Short-shifter que voy a volver a fabricar en breves. Eso si no consigo que alguien me fabrique una en metal.
En las fotos teneis la referencia, es de 5cm de diámetro interno, perfecto para nuestro propósito.




Cortamos la parte que lo cierra, pero asegurándonos de que dejamos suficiente material para trabajar (he dejado 3cm. por si me paso, dejad lo mismo si empleáis la misma pieza)



Comenzamos a darle caña a la dremel y a la lima.
Hay que hacer una hendidura dentro para que encaje correctamente con dos marcas que tiene la carcasa de la rótula. También podéis limar esas marcas (que sirven de guía para encajarla en el coche cuando no está alzada) pero he preferido limar el plástico.


Ahora tenemos que hacer los 3 rebajes para los 3 tornillos que sujetarán todo al coche. Aquí los teneis:

Ya está listo.


Toca montar todas los periféricos en la palanca de nuevo, lubricando bien todo con grasa (yo he usado de litio) tanto la rótula como la bola inferior de plástico.

Y aquí todo sujeto con una goma para que veáis cómo quedaría antes de montarlo en el coche




Ahora mi parte favorita: bajamos al garaje!

Ponemos la palanca en punto muerto y EXTREMADO CUIDADO EN NO MOVERLA hasta que volvamos a montarlo todo, o tendremos problemas con las marchas y tendremos que ajustar el varillaje.


Retiramos el fuelle de la palanca de cambios (tanto el de piel como el de goma salen tirando con suavidad primero hacia los lados y luego hacia arriba).


Una vez fuera ya tenemos a la vista y accesibles los 3 tornillitos que sujetan la palanca original al coche. Con un Torx 25 los desatornillamos y ya tenemos libre la palanca. Con suavidad tiramos hacia arriba y sale sin ninguna resistencia. NO MOVER EL ANILLO DEL VARILLAJE que vemos a través del hueco en el que encaja la palanca.

Aquí tenemos las dos fuera: la original y la modificada. Se ven claramente las diferencias



Montamos la modificada con los nuevos tornillos que hemos comprado:


Ponemos el pomo y el fuelle (el nuestro es de piel, pero he preferido poner uno de goma porque en breves montaré la versión definitiva del Short-Shifter por lo que evito dar de sí o estropear el de piel)
Resultado: 100% de serie (va por Alejandro GR)






Sensaciones :
No he podido probarlo demasiado (solo en el garaje un poco) pero las sensaciones son sencillamente brutales. Los recorridos se han acortado muchísimo (de las 6-6'5 pulgadas originales, a las 3-4) y el tacto se ha vuelto mucho más preciso. Una vez metida la marcha la palanca se queda fija, ya no se mueve como antes. Todas las marchas están mucho más juntas y si que hay que hacer un poco más de fuerza para meterlas, pero muy poquita en comparación con la mejora en precisión y tacto que obtenemos. No es incómoda en absoluto pero toca reacostumbrarse.
Parece un Ferrari!
Lo dicho, 100 recomendable


Gastos:
-1'5€ del trozo de tubo
-0'75€ de los 6 tornillos nuevos (solo hacen falta tres)
-Soldaduras gratuitas

Total: 2'25€ (vamos, una cañeja en un bar cualquiera).


Nota: los nuevos recorridos son muy cortos y a mí me encantan. Para un uso más normal quizás prefiráis subirlo todo 0'75inch en vez de 1inch como he hecho yo.
Si el uso es para tramos, rutas o circuitadas (recuerdo que todo es reversible soltando los 3 tornillitos) 1inch es perfecto.
Cuando fabrique el definitivo lo volveré a hacer de 1inch.


Saludos y a disfrutar!

La bibliografía que he utilizado para haceros el brico. Sin ella no me hubiera atrevido.

La mejor explicación:
http://jope.fi/saab/shifter/short_shift_diy.htm
Para pre y post90, con fotos, medidas, gráficos y datos técnicos


El que más se ha complicado la vida (pero muy detallista):
http://www.ricdidonato.com/Downtime/Tec ... ifter.html
Ahí teneis las fotos de la pre90 y cómo modificarla.

Cómo me había advertido el chapista de que no me fiase de la nueva barra por haber estado doblada y por haberla soldado por debajo de la bola en vez de por arriba (como haremos la próxima vez) una vez constatado su buen funcionamiento he decidido comprobar (sin pasarme, por Dios, con cuidado) cuánto podía aguantar (para dejarla puesta o volver a montar la original hasta fabricar la siguiente.
No ha aguantado demasiado y se ha partido pro el punto más débil: donde estaba soldada la bola originalmente, que es donde habían tenido que templarla, donde yo erosioné en exceso el material con la dremmel y donde habían soldado la bola en su nueva posición.

Ha partido, fotos:





Pues nada, vuelta a montar la original y a esperar hasta que pueda tener el nuevo en la mano. Pondré fotos. Será el mismo que la primera vez pero ya tendré experiencia (y el chapista también), la barra no estará doblada y trabajaré el plástico con mayor fineza.

Bien, ahora que ya sabeis cómo hacer las cosas y cómo NO hacerlas, de verdad que os animo a todos los que tengais una palanca de repuesto a que os tireis a la piscina. Si no os gusta el resultado siempre podeis volver a montar la antigua (aunque sinceramente, dudo que lo hagais )

Interesante brico. Para mi, acostumbrado a "chatarras viejas", el recorrido de la palanca de cambio no es algo molesto, si no mas bien típico de los coches de los setentas y ochentas. Mi primer coche ha sido un Renault 16 con palanca de cambio en el volante y comparado con este, el cambio de los Saab 900 es un lujo. Pero bienvenido sea todo que mejora nuestros queridos coches.
Gracias por la solución, creo que tengo una palanca de repuestos para probar.
Un saludo

Para mi impresionante.

Car, puedes preguntar a un tornero lo que te cobra por hacer esa pieza en metal....quizás sea otra cerveza

Es la idea Jose.
Aunque la verdad es que el tubo funcionó a las mil maravillas y si no consigo ningún tornero que lo haga barato, labrar de nuevo un trozo de tubo pero con mayor precisión que el anterior (que fue un poco a prueba y error: quito de aquí... no encaja, pues quito un poquito más.... y así )
Es durísimo, baratísimo y muy fácil de trabajar.

Siempre puedo labrarle uno en plástico perfecto, llevárselo y decirle: quiero que me hagas exáctamente esta misma pieza en acero.

Ya veremos, ahora no tengo tiempo otra vez, y he agotado mi cupo de palancas de sobra.

Buen brico, y sobre todo muy bien documentado

Yo de todas formas, dudo que lo monte

Un saludo

car escribió:
El selector del cambio del 900 es un mecanismo muy sencillo, compuesto por una barra de acero y dos bolas ancladas a ella.

Un selector ''cojonudo'', vaya.

Interesante brico, gracias.

Muy bueno, car!

Muy bueno. Esperamos la evolución Car Shortshift Perfomance 2.0.

Y todo esto porque no sabías cómo enseñarnos que llevas un volante muy chulo en tu coche.

Ahora en serio, un brico entretenido, resultón y baratito para todos los "manitas".

Gracias por todos los detalles.

Saludos.

Pues enhorabuena por la osadía y determinación de ponerte a ello y gracias porque para mi me resulta muy interesante.
A ver yo de donde saco tiempo!!

Muy muy buena pinta. Lo más importante son las sensaciones que te transmite. Estoy dispuesto a hacer la prueba en el mío, ya que tengo dos palancas de cambio.

La explicación y el detalle, 'as usual'.

Has fabricado exactamente lo que en porsche comercializan como "kit de palanca de recorrido corto" y por lo que te cobran casi 600 euros.

Es normal que el tacto también varíe... recuerda que es una palanca, y la fuerza depende directamente de la posición del punto de apoyo, si lo varías... varías el tacto completamente.