Club SAAB España

mcoman escribió:

Vollblut escribió: ¿Alguna vez se le ha cambiado la junta a este coche?

Si, a los 200.000 km se le ha cambiado la junta. Me acuerdo que el mecanico me comento que tenia una pequeña fisura en el bloque de culata entre los asintos de las valvulas, cosa bastante freguente en las culatas de los 2.1.
El nivel de agua simpre ha bajado poco a poco, pero nunca se ha ido al aceite. Supongo que por esta fisurita entra algo de agua en la combustion, pero nunca ha sido un problema (podria ser que por esto el coche tiene mas potencia que en su ficha )

He investigado un poco y puede que sean cosas separadas.

Por un lado, la fisura de la culata hace que pase algo de agua al motor y por ésto te baje el nivel de agua. Yo tuve un problema similar con mi culata de 2.0 y al revisarla hubo que soldar en algún punto los conductos del agua porque estaban totalmente oxidados. Ésto con un coche en estado general de conservación francamente bueno y con menos de 160.000 km. Esta fisura la podrás ir aguantando hasta que un día la cantidad de agua sea excesiva y tengas que levantar la culata y repararla como hice yo o sustituirla.

Por otra parte, al empezar a bajar las temperaturas por la noche es posible que se haya formado condensación en el cárter que produce ese color blanquecino en el aceite.

De todas formas, yo a un coche con tantos km no pondría ni sintético ni semi sintético, sino un buen mineral con cambios cada 7.000 km. Esto también lo aconseja Resel. Ahora que has puesto aceite mineral seguro que perderá menos por fugas. Saludos.

Jaabier escribió:El humo y los gases forma parte del espectáculo audiovisual, la mezcla de aceite y aire a presión y temperatura forma una neblina que recorre todo el motor, incluso sale por el respiradero del motor y llega a la admisión por el respiradero de los gases.

El espectáculo audiovisual es cada vez mejor. Se escucha un burbujeo por el tubo de la varilla de aceite y por el escape hay niebla tipo discoteca (no mucha, pero lo hay)
Cuando el motor esta frío, el testigo de aceite se apaga, después de poco (1 min. mas o menos) se enciende y no se apaga. El aceite sale con aspecto normal, no hay agua dentro, pero cuando el motor anda, tiene muchísimas burbujas. Quitando la tapa de balancines todo parece bien, no se ve desgaste y hay bastante aceite dentro.
Seguramente será lo que comenta Jaabier, a hora hay que encontrar por donde entra el aire (cual, por el fuerte sonido de burbujeo, tiene que ser mucho)
¿Algunas ideas?
Gracias

mcoman escribió: Seguramente será lo que comenta Jaabier, a hora hay que encontrar por donde entra el aire (cual, por el fuerte sonido de burbujeo, tiene que ser mucho)
¿Algunas ideas?
Gracias

Por la admisión?
Es el único sitio que se me ocurre....
Alguna fisura en la tapa de balancines o en los conductos de admisión?
Y los segmentos....

Ya se ha acabado de momento el espectáculo audiovisual. Digo de momento porque el arreglo ha sido mas fácil de lo que pensaba. Intente como ultimo remedio antes de empezar a cambiar el motor a apretar un poco mas los tornillos de la culata. Los apreté a 85 Nm en vez de los 80 recomendados. Solo dos tornillos se han dejado mover un poco (algo menos de 90 grados) pero el resultado ha sido inesperado. Ya no hay burbujas de aire en el aceite y el chivato de presión no se enciende. La causa exacta no la conozco, pero supongo que hay una fisurita en la culata o junta entre una de las válvulas de evacuación y el circuito de aceite que se ha sellado a apretar los tornillos. A ver cuando tarda en abrirse otra vez la fisura.

Me alegro de esta solución rápida y barata.

Espero que lo puedas poder seguir disfrutando por bastante tiempo aún.
Muchas veces nos complicamos en reparaciones caras y costosas y lo más elemental da resultado. Al forista Morox también se le quitó su fuga de agua por la culata cambiando los tornillos dela culata y dándoles una propina en su apriete de 90º.

buena suerte, otro que casi se repara solo.
Añade nural70 al circuito de refrigeración, es un tapafugas que también sella pequeñas grietas en la culata. Por 12 euros no le hará mal y puede ayudar.

Además de tapar poros, el Nural70 lubrica la bomba de agua que no le vendrá mal.
Y cuando quieras limpiar el circuito, Nural1 y rulando.

Me alegro Mcoman!
Respecto a los tornillos en los 9-3 y 9-5 del año 99-01 es un fallo bastante endémico.
Los tornillos se alargan y se aflojan, y fugan agua, aceite, lo mezclan, pierden compresión, queman la junta, etc

La solución es la que apunta Chencho, poner los nuevos tornillos reforzados. Son baratos.
La clave es darles ese pelin más de apriete y sobre todo el último apretón a 90º.
También es importante engrasarlos bien con grasa de molibdeno antes de montarlos.

Si te vuelve a ocurrir prueba a cambiarlos, y si te toca hacer junta de culata pon los reforzados igualmente. El tornillo más susceptible de aflojarse es el nº 10, el de la esquina del distribuidor en el 900.
Si era ese el suelto, ya tienes la causa más probable.


A seguir mejorando!

car escribió:El tornillo más susceptible de aflojarse es el nº 10, el de la esquina del distribuidor en el 900.

Si me acuerdo bien han sido en la parte inferior cerca del cilindro dos.

El nural 70, lo probare, pero en este caso no hay fugas de refrigerante. El problema ha sido que algo de gases de escape se colaban en el aceite. No tiene nada que ver con el sistema de refrigeración por agua, donde se pone el Nural 70 (es un tapa poros que actúa a atravesar pequeños orificios sellándolos). En este caso no puede llegar a la fisura en cuestión, a no sea que se lo hecho a la gasolina, en cual caso se quemaría.
Un tapa poros funciona solo en la dirección de la perdida, si entra agua en el aceite, es posible que el producto, a pasar junto con el agua por el orificio, se acumule hasta taparlo. Si la perdida es al revez, quiero decir si entra aceite en el agua, un tapa poros en el agua no puede tapar porque no llega a atravesar la fisura y no se puede depositar en ella. En mi caso, el agua de refrigeración no tiene nada que ver con la avería.

Tienes toda la razón y más. He extrapolado los síntomas que tuve yo con los tuyos.

Ya sabes que las culatas de los 2.1 son especialmente delicadas.... Ya contarás.

A hora que ha vuelto a funccionar, necesitare reemplazar el compresor del aire acondicionado. He encontrado en Oscaro.es unos en oferta, pero no estoy seguro de que sirven para el 900. (segun descripcion si, pero no me fio al 100%)
Adjunto las descripciones de los dos.
¿Alguien me podria confirmar si sirven?
Gracias

Yo compré a principios de Julio este:

1 Lizarte, S.A. Compresor, aire acondicionado - 81.11.35.001 : 322,14 € la unidad => 322,14 €

Es el que le correspondía al cabrio que le compré a Josemi (900 Turbo del 90)

Por ahora funcionando a la perfección, eso si, le cambié las manguera del aire acondicionado referencia 51.2365 de Swedenparts. Creo que pagué 172 € por ella y mano de santo, hoyga...

Manguera:

http://www.swedenparts.com/spareparts/e ... 4079.2.php

Compresor:

http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_GENER ... =NOIDTYPES

Espero que te sirva.

Un abrazo

car escribió:También es importante engrasarlos bien con grasa de molibdeno antes de montarlos.

Creo que el espesor de la grasa puede interferir con dar el apriete adecuado. Mejor WD-40, como señala Townsend en su 'biblia' del cambio de la junta de la culata:

HEAD BOLTS
The head bolts used on the 16V heads are torque to yield bolts which means they will stretch somewhat to achieve the proper tension on the head. They can stretch too much to use. Make sure none of them is any longer than the rest. If some are stretched, you need to replace them, they may snap when you retorque them. It is very rare for Saab head bolts to not be reusable. Make sure the bolts threads and shafts are clean. Use WD-40 to lubricate them before reuse.

El molibdeno no creo que interfiera tanto en el par de apriete si no que además ayuda a mantenerlo, teniendo en cuenta que precisamente el fallo es que se aflojan.

La recomendación de Taliaferro, de varios expertos, y de los que han sufrido el problema en preparaciones serias del 9-3 y 9-5 es dejarlos embadurnados con grasa un día entero antes de montarlos, y dar esos 5 Nm extra.

Ya digo que puede no pasarle lo mismo a los 900 aunque culata y bloque sean similares, pero el Molikote me parece de bastante mejor calidad que el WD-40 teniendo en cuenta además que la función no es solo lubricar la rosca para que entre bien, si no evitar que se suelte.

Va por gustos.

car escribió:Va por gustos.

No son gustos, es por no jugársela.

En todo caso, yo he tenido mala experiencia con lecturas dinamométricas utilizando "pringues" en los tornillos y para la culata preferí no jugármela.

El propósito del WD-40 no es que perdure, sino que no haya interferencia con el par de apriete. Saludos.

Yo ya no me creo casi nada hasta que lo he comprobado yo mismo... a base de probar aprendemos mucho más, y hay mucha gente que solo habla por lo que ha leido.

Townsend es 100% de fiar.

A mi el apriete con molibdeno me funcionó muy bien, a Morox también, y a más gente antes y después de nosotros.
A ver si te encuentro el link en el que explicaban el motivo.
Pero el objetivo es el que te comento, no lubricar la rosca si no protegerla y que no se suelte con los km.