Saab 9-3 Juan [Fotos]

[Dr. Zoidberg]

La única diferencia es el rango de temperaturas, la 7 es mas fría, y por lo tanto, la 6 mas caliente...No hay mucha diferencia en condiciones normales..

[--Juan--]

Gracias por la respuesta Dr. Zoidberg. Alguien mas sabe donde me pueden limpiar la chupona aparte de en rogasanz (para pedir diferentes presupuestos). He visto la posibilidad de hacerlo yo pero he visto que hay que quitar el espcape y decolgar la cuna, y eso me llevaria mucho tiempo por lo que no puedo hacerlo en el instituto. Bueno gracias de nuevo. Un saludo

[--Juan--]

La referencia de las bujías no es correcta, tu coche lleva las NGK-6 y la referencia que tu pones es la de las NGK-7.

NUNCA le pongas otras bujías que no sean las NGK BCPR6ES-11. Las 6 y no las 7. Caras? pues no. unos 18-20€ las 4. Se cambian cada 50.000km aprox. depende de tus manías .

El conector que comentas es el del APC. En los motores de 185 y 200 CV ahí va conectada una válvula solenoide que controla la presión del turbo ( por decirlo abreviado ).

Decir que tuve ese coche, pero con matricula XP en vez de XD pero era igualito, con las mismas llantas y todo . Seguro que fue de la misma tirada. Si lleva cuero y es un SE, que sepas que seguramente el cuero no sea original de SAAB, porque PORSAMADRID mandó a tapizar unas cuantas unidades de ese modelo. Muy buen tapizado, me lo comentaron en varios sitios, pero no original de SAAB.

En cuanto a si quieres....mmm..."hacerle" algo al coche.... ese motor tiene un potencial S A L V A J E ! .
Es decir, el motor es pieza por pieza idéntico al de 200CV, salvo por la válvula solenoide. Lo importante es que tiene el turbo gordo, el GT25 . El modelo 2000-2002 de 150cv(que ya no tenia 154cv) llevaba un turbo mas pequeño el GT17. Si te buscas por ebay una solenoide en buen estado y el kit de tubos de silicona y le pides al socio AG que te haga una buena repro se te puede poner el coche en 230cv con mucha facilidad de 154 a 230 son 80cv mas y por menos de 500€.

Y con 230cv ese coche es una bestia parda. Entonces te haría falta reforzar frenos, suspension, estabilizadoras... no sigo, que como te de por ahí luego me lo vas a echar en cara

Cuídalo, disfruta y Bienvenido.

Gracias tambien por tu respuesta Morox, la verdad es que el coche anda bastante bien, aunque con 240.000 supongo que algo de compresion habra perdido. En principio espero que me aguante unos 30.000km mas por eso no quiero invertir dinero en el, simplemente lo tendre siempre a punto y limpito

[Morox]

juas juas juas!!! 30.000km.....eso pensaba yo del mio....tenia 148.000km cuando lo cogí, vale son 100.000 menos, pero es que en año y 3-4 meses le hice 55.000km y ni se inmutó.

es mas el jefe de mecanicos de gm para saab, me aconsejo y rogó encarecidamente que lo subiese a 196cv que es el kit de hirsch, que no tenia nada que ver el coche. le expuse lo de los km y me dijo que a ese coche le da igual 150-200 que 250...no se estropea. y doy fe de ello. de hecho mi coche tenia 211cv cuando lo vendí...y creo que aun da vueltas por ahí.



y las bujías de los T5(tu coche) son las 7 cierto . viene en el manual.

Bujías 2,Oi NGK BCP 5EV (Metal noble)
2,O ecopower y 2,O Turbo (185 CV) NGK BCPR 7ES-11
2.0 Turbo (200 CV) NGK PFR 7H-10
Separación entre los electrodos
2,Oi 0,6 rnrn
2,O ecopower y2,O Turbo 1 ,O rnrn
página 214 del manual.

[Enanoloco]

Sobre todo no inclinarlo, ya que lleva aceite por dentro y si se pringan las bobinas y queda inservible hasta que el aceite vuelva a su sitio. Sácalo y déjalo en su posición original.

Ein? Aceite? En el cassette? Dónde?

No te referirás a que lleva grasa dieléctrica en la zona de contacto entre la cabeza de la bujía y los muelles de contacto del cassette? No hay aceite en el cassette, si lo hay, chungo...a limpiarlo...

En efecto se recomienda usar grasa dieléctrica en el cabezal de la bujía, pero lo del aceite dentro del casete lo leí por primera vez en Saabcentral y luego me lo comentaron en Porsamadrid, cuando me sustituyeron en garantía el DIC.

Saab indica expresamente que para hacer cualquier test en el casete con el Tech II (para probar si funciona sin colocarlo sobre las bujías), se ha de hacer en la posición correcta, ya que los "tubos negros" en donde se embuten las bujías van rellenos de un aceite aislante debido a la alta temperatura que se genera. Si instalas un casete nuevo (o usado), debes esperar un rato a que el aceite haya descendido.

[car]

Eso es exáctamente lo que yo tenía entendido, gracias tocayo

De hecho en Rogasanz vi un cassette nuevo boca-abajo y sin montar y llevaba un montón de grasa en donde encaja con las bujías, por eso pensé: ajá! eso será lo que me comentaban!

Juan, a ese coche, aparentemente, aun le queda una buena tirada de kilómetros sin mayores complicaciones. Y si solo lo quieres para disfrutarlo hasta que muera.... que mejor que sacarle toda la chicha que puedas y cuando rompa que te quiten lo bailado?? Si con el mío estuviese en la misma situación que tu ni me lo pensaba

[Dr. Zoidberg]

Pues yo he desmontado un cassette antiguo, y nunca he visto aceite en ningún sitio...y los componentes electrónicos no se pueden tocar, ya que van sellados con plástico fundido por encima a modo de bloque..

Edito:

Ya veo, hablamos del aceite refrigerante que está presente dentro de los tubos de plástico que "envuelven" a la bujía..

Bueno, dos cosas:

- Este aceite es refrigerante, su función es rebajar la temperatura de las bobinas individuales, transmitiendo este calor a la bujía y al bloque, el aceite rellena toda la pieza, de hecho creo que no es accesible, no es rellenable ni nada, y no debe haber aire presente, con lo cual, tumbarlo o no, no tiene importancia, aunque no esté lleno, el aceite no tarda ni un segundo en moverse dentro de la funda de plástico.

Lo que sí es importante es tener la grasa dieléctrica (aunque es silicona, no grasa) bien presente y untada en los cilindros conectores de las bujías. Esta previene que se pueda producir arco entre la cabeza de la bujía y el bloque, algo frecuente en bujías con DIC, la falta de este material hace que no llegue el suficiente voltaje a la combustión, con lo que el DIC tiene que aumentar el voltaje de la bobina correspondiente, lo cual justifica, muchas veces, los fallos típicos de DI.

Resumiendo, y en mi humilde opinión. No importa si se tumba o no el DI, pero si importa que tenga su pasta dieléctrica...

[Morox]

pos creo recordar que lo de no tumbar el DI viene en las propias mini instrucciones que vienen con el DI, o es un pape l que me pasaron los de SAAB cuando trabajaba en SAAB..pero el caso es que yo lo he visto con el sello de SAAB.

[--Juan--]

Bueno cambiando un poco de tema, estoy algo rayado con el tema de la chupona, ya que tengo que cambiar el aceite y si lo hago seria el momento idoneo obiamente. He estado hechandole un vistazo hoy y he visto que hay que quitar el escape y descolgar la cuna, y nose cuanto tiempo me llebaria, ya que el acceso que tengo al taller es de un tiempo muy reducido. Mi pregunta es, hay algun sintona para saber que de verdad hace falta limpiarla??? porque si la consecuencia es que puede llegar a gripar, para eso hace falta que se eleve la temperatura del motor no? y si no se calienta no deberia tener ningun problema...Bueno ya me direis algo los expertos

como siempre gracias por vuestro tiempo

un saludo!

[car]

No es que tenga que pegarse un calentón, el problema es que la chupona (una especie de filtro-colador) que lleva el tubo de salida del aceite del cárter se obstruye con "carnonilla" (restos sólidos de aceite en mal estado), lo que provoca que pueda llegar a obstruirse por completo esta tubería y el motor puede quedarse sin lubricación.

Si tuvieras síntomas creo que ya sería demasiado tarde.

Me temo que la única manera fiable de comprobarlo es desmontando el cárter.
Otra forma sería abrir la tapa de balancines y mirar como está de limpio todo aquello... aunque no se si es del todo fiable el hacerlo

[MF]

Mi pregunta es, hay algun sintona para saber que de verdad hace falta limpiarla??? porque si la consecuencia es que puede llegar a gripar, para eso hace falta que se eleve la temperatura del motor no? y si no se calienta no deberia tener ningun problema...

No te la juegues. Estamos hablando de coches de segunda mano que no tienes constancia fehaciente del uso y mantenimiento que se le ha hecho anteriormente. Se trata de una operación laboriosa pero relativamente sencilla y no demasiado cara. A mi 900 se le hizo hace más de un año y fue mano de santo. Estos días le va a tocar al Aero Cabrio aprovechando un preceptivo cambio de aceite.

Para la tranquilidad del futuro uso y disfrute de la máquina, para mi es vital invertir algo de dinero en este mantenimiento preventivo.

No te arrepentirás.

MF

[--Juan--]

me podrias decir, si no es mucho pedir cuanto te pidieron por dicha operacion? he preguntado en un sitio y me han dado un presupuesto de 250€ sin incluir aceite ni filtro, por eso me he planteado la opcion de hacerlo yo. La verdad es que la pagina donde as colgado las fotos me han sido de gran ayuda para hacerme una idea, y de ademas aclararme que no lleba junta del carter. Gracias!

[MF]

me podrias decir, si no es mucho pedir cuanto te pidieron por dicha operacion? he preguntado en un sitio y me han dado un presupuesto de 250€ sin incluir aceite ni filtro, por eso me he planteado la opcion de hacerlo yo. La verdad es que la pagina donde as colgado las fotos me han sido de gran ayuda para hacerme una idea, y de ademas aclararme que no lleba junta del carter.

Ese presupuesto que te han dado es bastante aproximado a lo que a mi me costó. Te aconsejo que si no tienes los medios necesarios (elevador, brazo telescópico, conocimientos de pares de apriete, etc.) se te podría complicar la operación.

MF

[--Juan--]

Estudio electromecanica, algo se, pero me queda mucho por aprender esta claro. A mi disposicion tengo un elevador, un brazo telescopico y bastantes cosas mas, pero como te he dicho por tiempo reducido, unas 3hrs tendria para realizarlo, y bastante que tengas prisa para que las cosas te salgan mal...he pensado en ponerme con ello la semana que viene, asi que si todo sale bien os pondre unas fotillos para que veais el tema. Un saludo!!

[MF]

Estudio electromecanica, algo se, pero me queda mucho por aprender esta claro. A mi disposicion tengo un elevador, un brazo telescopico y bastantes cosas mas, pero como te he dicho por tiempo reducido, unas 3hrs tendria para realizarlo, y bastante que tengas prisa para que las cosas te salgan mal...he pensado en ponerme con ello la semana que viene, asi que si todo sale bien os pondre unas fotillos para que veais el tema. Un saludo!!

En el caso de mi 900 la operación duró todo el día. La razón dada por el taller fue que a primera hora de la mañana quitaban el tapón del cárter y era necesario dejar salir todo el aceite del motor por gravedad durante toda la mañana. Al volver por la tarde (a eso de las 16:00 H.) ya con el motor listo de aceite se procedió a desmontar el cárter, limpiarlo y volver a montarlo con el posterior cambio de nuevo aceite y filtros. A las 19:00 H. estaba terminado.

Con esta operación se aseguraron que la máxima cantidad de aceite y residuos posibles que hubiese en el motor acabaran depositados en el cárter que iba a ser limpiado exhaustivamente.

Esa es al menos la experiencia que hasta ahora he tenido con este asunto.

Suerte.

MF